Glukovich тут.

Две самые главные вещи в съёмке панорам - соблюдение нодальной точки и одинаковой экспозиции. Предполагается, что нодальную точку вы уже нашли дома в спокойной обстановке, попивая кофе или чай.

1. Надо постараться найти нужную экспопару, чтобы снимок был максимально приближен к реальности по свету, чтобы не было пересвеченных пятен или недосвеченных провалов. Настроить и снимать, не меняя экспозицию. Либо использовать брекетинг, но всё равно с ручными настройками экспозиции.

2. И конечно же, не забываем про баланс белого (если только вы не приверженец RAW-снимков).

3. Если вы пользуетесь зеркальным фотоаппаратом, то необходимо при себе иметь заглушку для видоискателя. Эта штука надевается на глазок, чтобы лишний свет вдруг не попал в него и не засветил каким-то образом матрицу.

Далее, при всех выполненных настройках и подготовках, техника съёмки упрощается.

1. Нужно рассчитать угол обзора по ширине и высоте так, чтобы при повороте следующий кадр имел не менее 1/3 обзора от предыдущего кадра. Рассчитывая угол, можно получить примерное количество снимков, потраченное время на каждый снимок, а соответственно, и рассчитать время начала и конца съёмки, запасы вашей карты памяти и аккумулятора.

2. Будьте внимательны к пыли на объективе во время съёмки, периодически проверяйте, не село ли чего на линзу. Иначе на всей панораме будет какая-нибудь дурацкая пылинка повторяться, которую придётся затирать в графическом редакторе

3. И не забудьте, что штатив и/или голову нам фотографировать не надо, поэтому чётко настройте самый нижний угол, чтобы в кадр не влезла какая-нибудь ножка от штатива, или ручка от головы.

4. Если вы снимаете на автофокусе (что я рекомендую, ибо настраивать вручную каждый раз – неочень приятное занятие, и время отнимает), то могут возникнуть моменты, когда камера не сможет найти за что зацепиться. Например, однородная текстура потолка. В таком случае приходится либо настраивать вручную, если такое возможно, либо приложить к фокусируемой поверхности лист с рисунком, или что-то ещё в том подобии. Почему же, спросите вы, просто не настроить ручной фокус? Дело в том, что почти все полнопанорамные головы из-за особенностей конструкции не дают возможности заглянуть в видоискатель, когда фотоаппарат направлен в зенит. Поэтому автофокус и спасает.

5. Съёмка надира - это уже как вам будет угоднее, и если только вы снимаете полную сферу. В принципе, вы можете оставить дырку внизу, затемнив её, или поставив туда свой логотип, но иногда интересно видеть полную картинку. Ну и у знатоков вы вызовите положительные отклики - не каждый панорамист занимается такой «ненужной» работой, как съёмка и склейка надира.
   Для съёмки надира я использую вспышку в тёмных помещениях, так как пол обычно плоский и теней от вспышки либо нет, либо они незначительные. Запоминаю примерно, или рисую точку, где «стоит» центр штатива, а потом на примерно той же высоте делаю пару снимков, один поперёк другого. При снимках надира приходится далеко отставлять ноги и держать фотоаппарат на вытянутой руке, поэтому-то я и пользуюсь вспышкой. Хотя есть ещё вариант взобраться на что-нибудь поблизости, если это возможно
   Будет лучше, если второй товарищ посмотрит на то, как вы снимаете, встав в стороне перпендикулярно вашему обзору, чтобы выровнять объектив точно вниз: вы смотрите с одной плоскости и выравниваете по-своему, а товарищ говорит что не так с его стороны.
   Если вы неуверенны в собственных навыках, проще не колебаться, а сделать несколько снимков на разной высоте с разных «точек», танцуя вокруг центра. Затем взглянуть и примерно оставить тот снимок, который будет больше соответствовать по краям кадра тем снимкам пола, которые сняты со штатива.

При правильной съёмке, склейка будет проходить почти на автомате, а вам нужно будет всего лишь ждать и расслабляться.

Далее про склейку: Autopano & Pano2QTVR >>>>